Skip to content

Акция невиданной щедрости от Filamentarno

Акция невиданной щедрости от Filamentarno published on Комментариев к записи Акция невиданной щедрости от Filamentarno нет
Доброго времени суток всем!

    В 3D печать я пришел около года назад, купил себе самый дешевый на тот момент принтер Anet A6, и стал постигать азы 3D печати. Anet конечно вызвал много негатива, но как агрегат для обучения с полным погружением вполне очень даже.

    Почти год печати PLA ABS и PETG, разных производителей. Печатал всякие сувенирчики, мебель в кукольный домик для дочки, примочки к инструменту и снаряжению для подводной охоты и рыбалки.

Но пост то собственно не об этом. Рассказать я хочу об акции невиданной щедрости, которую я увидел в инстаграмме https://www.instagram.com/p/B4U6cv3nKSS/?utm_source=ig_web_copy_link.

    6 Катушек недомоток за 5000… 650-700 грамм на катушке из 750… вроде бы почти полные катушки, но набор интересный... и тут прям засвербело, и жаба тут как тут. Мне из всего набора особенно интересны CERAMO и PRO-FLEX, ну и сравнить чем отличается ПЛА+ от других производителей ПЛА, что это за «+» у него такой. Ну и СБС я еще тоже не курил.

    В общем шел второй час раздумий, жаба, схватив за горло, продолжала орать в ухо, «это же недомотки, 5000 это дорого, скажет одно, а по факту пришлет грамм по 300-400!». Решил написать продавцу и попробовать сбить цену, хотел за 3000 попробовать. Но получил ответ, что «молодой человек Вам бы совесть приобрести, а не пластик, тут на 8000 товара, а Вы-таки меньше чем за половину хотите». Начали торговаться, жаба на время торга приутихла, но лапы свои не убирала, и как только звучала цифра больше 4000 слегка давила на шею.

    В итоге данный набор за 4000 я все-таки забрал, пришлось заплатить 330 рублей за доставку.

И первым делом придя домой начал все взвешивать, интересно же, да и жаба покоя не дает, а лапы ее на шее уже порядком надоели. Весы не прецизионные, обычные кухонные, пленку я решил не вскрывать она весит то 2-3 грамма. Уточнил у продавца вес пустой катушки, 178 грамм. В итоге получил такой расклад:

Цены на пластик с сайта FIlamentarno:

PLA+, SBS, SBSPRO – 1200за 750 гр. =1,6 р/гр.

CERAMO и PRO-FLEX – 2200 за 750 = 2,93 р/гр.

Результаты контрольного взвешивания и расчет стоимости.

PLA+белый            738гр. – 178гр. =560гр * 1,6руб/гр. =896 руб.

PLA+ черный         967 – 178 =789 (0_о) * 1,6 =1262 руб.

SBS                          759 -178=581 *1,6 =929 руб.

SBSPRO                  720 -178 =542 * 1,6 =867 руб.

PRO-FLEX               802-178=624 *2.93 =1830 руб.

CERAMO                868-178=690*2.93=2021 руб.

ИТОГО: 7805 рублей.

Вывод: Продавец уверял что катушки в среднем по 600-700 грамм, катушки получились от 542 грамм. Очень удивил вес черного PLA+, я, когда посчитал, пошел еще раз перевешивал. Все никак понять не мог, если это недомотка, то почему 789 грамм из 750… или катушка все-таки не 178 грамм? Ну теперь надо ждать, когда катушка освободится и проверить.

    За 4000 я купил пластика на 7800 рублей. Считаю, что предложение хорошее и имеет место быть. Еще для меня щелкнул такой момент, если у производителя есть такие недомотки, значит он не спаивает пруток, как это замечено у некоторых. Но это мое личное мнение.

    Теперь будем тестировать то что получили.

Спасибо что дочитали.

Показал принтёр — 2. И чуть-чуть о мамкиных «экспертах-первопечатниках».

Показал принтёр — 2. И чуть-чуть о мамкиных «экспертах-первопечатниках». published on Комментариев к записи Показал принтёр — 2. И чуть-чуть о мамкиных «экспертах-первопечатниках». нет
Механика аппарата из ЭТОГО поста закончена. Осталась обшивка камеры, кронштейны катушек и электрика-электроника.

Вид портала сверху.

Каретки оси ъУъ укрыты кожухами-крышками, на которых установлены концевики оси Хы. Смоделированы узлы крепления гибких кабель-каналов к кареткам ъУъ и к раме.

Узел установки концевика + узел крепления к/к и ввода проводов

То же самое с противоположной стороны. Сзади виден узел привода оси ъУъ

Цвайн голова. Одну (в положении Хы мин которая) сделал с обдувом поля печати (сопло на ветродуй еще не моделировал)

Подготовлены платки для подключения "голов" шлейфами. Платки будут установлены на "головах". Кронштейны пока не моделировал. Для мамкиных электриков - контакты молекс-разъема "тащат" ток 3А по даташиту. Быстрозажимного - вдвое больший.

Маленький бонус - как оно все двигается.

Теперь чуть о мамкиных первопечатниках: вот тут - ЗДЕСЬ у меня ажно подгорать стало. Все детали (в т.ч. фидеров по типу Titan) напечатаны из сложного, не адаптированного для FFF-применения полимера (POM не считаем, эта гадость еще и с адгезией проблемы имеет) на принтере с ремнем по оси Z (потроллим некоторых представителей администрации упоминанием Tough-Steel). Воблинга нет, проблемы с подгонкой деталей при сборке только в части удаления брима и острого края от него.

Что я делаю не так? Где обещанная неточность?

Проблемы печати на материале PET-G, PLA

Проблемы печати на материале PET-G, PLA published on Комментариев к записи Проблемы печати на материале PET-G, PLA нет
    В основном печать у нас проходит с помощью материала ABS, разных производителей, качеств и цветов. Естественно будет от этого нагар и засорение. Не у всех есть возможность менять нагревательные элементы каждые 350 часов печати, как рекомендуют специалисты компании Zortrax. Поэтому мы столкнулись с такой проблемой при замене пластика с ABS на PET-g, что материал плохо проталкивался или вовсе не проходил, то есть моторчик, который с помощью шестерни проталкивает нить филамента прощёлкивает, так как есть какое-то затруднение.   

Первым делом мы пробовали повышать температуру нагрева экструдера, дабы понизить вязкость пластика. Хоть в основном везде написано, что оптимальная температура пластика PET-g должна колебаться 220-245 °С, но мы повысили её до 270 °С. Это немного улучшило результат, но всё равно были пропуски, серьёзно влияющие на качество детали.  

 Очевидным решением данной проблемы конечно же является использовать новый нагревательный элемент Хотенд вместе с соплом для хорошего пластика, таких как PET-g и PLA, так как у них более низкая температура экструдирования. Так же к ним можно отнести и Nylon, но с ним нужно отдельную статью, так как он более проблематичен.   

  Нашем же решением было, если нет возможности поставить новый Хотенд, напечатать какую-нибудь деталь продолжительностью часа 2-3 на материале ABS, далее извлечь пластик и разобрать нагревательные элементы, естественна дав им остыть. Потом залить их ацетоном и оставить минимум на 8 часов. После этого почистить вручную, с помощью иголки, нити, ткани какой-либо, в общем очистить от остатков пластика полностью, после ацетона это не сложно будет, так как ABS очень хорошо в нём растворяется. Далее дать высохнуть полностью и собирать обратно. Но при это температуру печати желательно всё же увеличить, вот в нашем случае печать шла хорошо при 255 °С, это уже с пластиком PET-G и PLA. 

  Если кому помогло, был рад помочь путём своего опыта.

Закусывание китайских кареток MGN9H

Закусывание китайских кареток MGN9H published on Комментариев к записи Закусывание китайских кареток MGN9H нет
Всем доброго времени суток. Процесс сборки моего нового "core-xy" сильно затянулся в связи с категорической нехваткой времени. Периодически по мелочи что-то делал и параллельно получал необходимые детали для дальнейшей сборки.

По началу планировался весь каркас на конструкционном Т-образном профиле 20х20, передумал, перебрал множество вариантов сборки, жесткости для такой области печати не хватало. Решил убрать весь Т-профиль на полку для постройки небольшого лазерного ЧПУ. Размер области печати планирую примерно 30х30х45, корпус (как бы это банально не звучало) будет из ламинированного дсп, так как уж слишком дорого и долго будет перезаказывать профиль и метизы большего размера. Основным решение в конструкции осей x и y выбраны рельсовые направляющие, 3 комплекта 400мм mgn9 с каретками mgn9h. За то время пока их перебирал, промывал и тестировал, выявил тот же, стандартный для большинства такого типа узлов из китая косяк, с закусыванием при перемещении по кареткам. Предположил, что как у многих злосчастная ступенька мешает перемещению шаров, но нет, все гладко, даже странно. Долго думал и искал, в чем может быть причина, в процессе 2 потерял(. Не долго думая, на нашем любимом "катаймаркете" заказал 30 шаров 2 мм. Когда с радостью, получил долгожданный заказ, решил добавить недостающие, но радость моя была недолгой, по какой-то причине каретка начала закусывать сильнее чем это было раньше, стало понятно, что беда то вовсе не в каретках и рельсах, а в этих самых шарах, попались именно те, у которых диаметр был больше положенного. Как я выяснил опытным путем, для нормального перемещения mgn9h по направляющей, их размер должен быть не более 1.97 мм, 1.98 мм и более, вплоть до 2.02 (попадались и такие) уже не годятся. Самым правильным решением в данной ситуации - это провести ревизию всех имеющихся шаров на всех каретках, включая тех что пришли отдельно (размер их так же варьировался от 1.96 до 2.02). Измерения производил электронным штангенциркулем, его погрешности мне хватило для более-менее точного определения размера до десятков микрон. Остается вопросом то, как китайцы подбирают шары под каретки, ведь попадаются даже из разного металла, заметил что не все магнитятся. 

В общем все каретки перебраны, бегают по рельсам без закусываний, фотографий не прилагаю, потому как процесс был не столько сложный, сколько кропотливый и очень долгий, кажется и без них все понятно. Скорее всего, не только с mgn9 такие проблемы. Может я плохо искал, но нигде нет информации, какого размера шарики должны быть. Надеюсь информация была полезной). Всем удачи.

5. Калибровка

5. Калибровка published on Комментариев к записи 5. Калибровка нет
Очень путанно получилось, заранее извиняюсь.

Тут придется почитать. Я пользовался статьями  

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

Очень советую прочесть и добавить в закладки.

Когда все собрано и вроде готово нужно загрузить свежую прошивку Marlin на наш принтер. Берем тут ссылка . И нам понадобится свежее программное обеспечение Arduino берем тут ссылка .

Распаковываем Marlin, в папке Marlin ищем папку example_configurations там папка delta и там к примеру коссель XL, копируем все в основную папку Marlin , запускаем Arduino. Открываем в папке Marlin файл "marlin.ino" и там вкладку configuration.h

далее все по инструкции с ссылка и ссылка

Уже все очень подробно описано.

После загрузки прошивки на наш ардуино открываем Pronterface соединяемся с принтером если все хорошо произносим мини молитву в зависимости от вероисповедания и жмем кнопку домой… и если нам повезло все плечи поехали наверх парковаться… мне не повезло 2 башни поехали наверх одна вниз. Подумав просто меняем полярность пинов моторов на Рампс. То есть если Башня А идет не туда мы вынимаем шлейф от мотора Х и переворачиваем, потом вставляем и все должно заработать.

Если не срабатывают стопы, то в Arduino – configuration.h ищем Endstop Settings

#define (тут обозначение стопа X Y Z)_MIN_ENDSTOP_INVERTING false – меняем на true

Кстати закомментируйте не используемые стопы.

Логика калибровки у меня была такова.

На самосборах вначале тебе неизвестно ничего. В Arduino - configuration.h идем к вкладке Delta Settings тут меняем :

//===========================================================================

//============================== Delta Settings =============================

//===========================================================================

#define DELTA_PRINTABLE_RADIUS 125.0 // радиус области печати, берем по техническим данным вашего принтера или вытаскиваем из комплектной прошивки

тут пока оставляем 105.00!

// Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods.

#define DELTA_DIAGONAL_ROD 335.0 // длина тяги, вытаскиваем из комплектной к принтеру прошивки или замеряем максимально точно в мм расстояние между центрами осей тяги

тут пока пишем измеренную длину тяг. Это значение влияет на размер деталей по X Y.

#define DELTA_HEIGHT 365.00 // максимальная высота сопла над столом, когда все каретки находятся на верхних эндстопах, вытаскиваем величину из комплектной к принтеру прошивки или замеряем с точностью +/-10 мм расстояние от стола до сопла в верхнем положении, потом эту величину по результатам калибровки можем корректировать

тут можно примерно рулеткой измерить потом будет меняться

#define DELTA_ENDSTOP_ADJ { -0.39, -0.13, 0.0 } // изначально величины в скобках следует установить равными '0', после автокалибровки, если вы уверены в жесткости рамы своего принтера, эти величины можно будет взять из EEPROM и вписать сразу в прошивку

тут пока 0. это для калибровки плоскости

// Horizontal distance bridged by diagonal push rods when effector is centered.

#define DELTA_RADIUS 165.86 // длина проекции тяги между осями на поверхность стола, предварительно берем из комплектной прошивки, после автокалибровки эту величину можно будет взять из EEPROM и вписать сразу в прошивку

тут оставляем. это для коррекции линзы

#define DELTA_TOWER_ANGLE_TRIM { -0.27, -0.27, 0 } // корректировка углов поворота башен, изначально величины в скобках следует установить равными '0', после автокалибровки, если вы уверены в жесткости рамы своего принтера, эти величины можно будет взять из EEPROM и вписать сразу в прошивку

это смещение башен относительно башни Z

//#define DELTA_RADIUS_TRIM_TOWER { 0.0, 0.0, 0.0 } // оставил закомменченными

понадобится после далее постараюсь объяснить

//#define DELTA_DIAGONAL_ROD_TRIM_TOWER { 0.0, 0.0, 0.0 } // оставил закомменченными

понадобится после далее постараюсь объяснить

#endif

Постараюсь объяснить логику…

Еще раз читаем статьи

ссылка

ссылка

ссылка - ее прям советую...

Вначале находим примерную высоту стола. Далее кладем линейку на стол, подгоняем голову, и отправляем голову к примеру на -70 по Х. Сморим куда голова пришла. Если недокатила то в #define DELTA_DIAGONAL_ROD 335.0 увеличиваем значение, если перекатила то уменьшаем (но это не точно, в общем значение надо поменять экспериментальным путем). Либо используем для этого Pronterface что проще.

Так получаем примерный размер. Далее выставляем плоскость рядом с башнями для этого строка #define DELTA_ENDSTOP_ADJ { -0.39, -0.13, 0.0 } либо Pronterface.

Теперь исправляем линзу по мануалу. Далее все просто нужно повторить n-ое количество раз до результата.

Потом печатаем тестовую деталь ссылка проверяем углы, корректируем #define DELTA_TOWER_ANGLE_TRIM

Потом повторяем все сначала. Потом контролируем размер с помощью //#define DELTA_RADIUS_TRIM_TOWER и //#define DELTA_DIAGONAL_ROD_TRIM_TOWER

Этого не было нигде! Поэтому просьба повнимательней.

Параметр DELTA_RADIUS_TRIM_TOWER влияет на радиус по одной башне. Смотри иллюстрацию.

А DELTA_DIAGONAL_ROD_TRIM_TOWER влияет только на дальнюю от башне сторону. Смотрим картинку.

Собственно все)) 

4. Проектирование и сборка прототипа.

4. Проектирование и сборка прототипа. published on Комментариев к записи 4. Проектирование и сборка прототипа. нет
855.972x855.972 (Оригинал: 856x856)

Перед подключением электроники настоятельно советую прочитать статью! ссылка

Хотелось сразу все в корпусе для жесткости и что бы избежать сквозняков. Они плохо влияют на печать. Наверное максимум времени потратил на решение самой дельты. Хотелось все впихнуть в 400 на 400 а при такой компоновке стол стоял не в центре, Просто при калибровке используем меньший радиус и при печати указываем офсет. Если пытаться калибровать от центра стола получаться будет полная ересь, уж поверьте.

Было несколько вариантов.

финальная версия

В целях экономии, вместо цельностальных направляющих купил трубу профильную алюминиевую диаметр 12мм и выточил из полиамида линейные подшипники. Что бы добавить жесткости залил в трубу эпоксидки. Понятно что колхоз, но Полированные валы добавили бы к стоимости 3к, плюс подшипники в районе 1к. Я пока не вижу смысла и возможности сделать это. Может быть потом. Если нет доступа к токарному станку то подшипники покупать все же придется, это 1к. И все равно бюджет 10 500р что тоже приемлемо.

Купив и отрезав в размер ЛДСП Получаем 5 деталей

1200 на 400 - 3 шт. это спинка и две стенки

400 на 384 - 2 шт. это дно и крыша

Проектируем крепление моторов, опору верхней башни, плечи. Тут советов не дам у все будет по разному. Так как у все дома разный набор подручных материалов. У меня получилось так. Использовал полосу ЛДСП 100мм на 1000мм порезал как надо и просверлил.

Насмотревшись видосов решил сделать как в кино. Разбил чертеж на части и распечатав на принтере с помощью скотча совместив все отверстия приклеил все это к заготовке. Вообще плохая идея как оказалось.

Нужно было по точным размерам перенести все на ЛДСП с помощью линейки, штангеля и угольника, ну да ладно, просто не повторяйте мои ошибки. Далее аккуратно сверлим в размер не забывая менять сверло где надо.

Сборка тяг.

Нарезав трубу Ø 10 в размер у меня это 295мм с торцов запрессовал по 3 гайки м4 предварительно совместив грани. Мне кажется можно вклеить, впаять или придумать переходник в меру своей фантазии. Потом сооружаем не хитрую конструкцию из 2х болтов м4 двух гаек м4 2х планок с 5 отверстиями из конструктора и 2х струбцин и линейки. Этим мы обеспечим равность длины тяг.

Как писал выше отверстия в эффекторе и traxx не совпали. Что сделал я. В шуроповерт закрепил болт м4 и с помощью гравера сточил часть болта до Ø 2.9мм потом нарезал резьбу плашкой м3, получилось кривовато, но гайки держатся, а большего и не надо.

После сборки прототипа и подключения электрике переходим к калибровке. Тут хочу заметить что обязательно нужно активное охлаждение на ардуино, если 30 мин оно может поработать то далее просто перестает реагировать на команды. Поэтому покупаем вентилятор 40 х 40 и коробку что бы все влезло внутри. 

3. Подключаем электронику.

3. Подключаем электронику. published on Комментариев к записи 3. Подключаем электронику. нет
ссылка - оригинал

ссылка - оригинал

ссылка - это читаем обязательно!

Делал по этим статьям, тут привожу вольный перевод.

Перед сборкой принтера, нам нужно удостовериться что электроника работает правильно, для этого для начала нужно загрузить на наш Ардуино необходимую прошивку.

Есть множество прошивок для управления принтером, в этом уроке мы будем использовать две из них это Sprinter и Marlin. В последних версиях эти прошивки очень похожи, но мы будем использовать старую версию Sprinter для проверки двигателей и настройки напряжения, а потом мы поставим последнюю версию Marlin. Причина в том что в последних версиях прошивок стоит защита от движения моторов если нет сенсоров и не читается температура. А для проверки моторов идеально подойдет старые версии.

Загрузка тестовой прошивки.

Для загрузки тестовой прошивки нам понадобится сама прошивка, берем тут ссылка , так же нам понадобится старая версия Arduino, так как новые версии выдадут ошибку при компиляции. Мы будем использовать версию 0022, берем тут ссылка .

Если вы впервые подключаете ваш ардуино вам понадобятся драйвера, на мой китайский ардуино дрова я брал тут ссылка .

Для загрузки прошивки Sprinter на наш ардуино проделайте следующее:

    1. Откройте программу Arduino (версия 0022), во вкладке ”Tools” “Boards” выберете "Arduino Mega 2560" и во вкладке ”Serial port” выбираем порт подключения нашей платы.

    2. Во вкладке ”File” - ”Open” идем в папку куда вы распаковали ранее скачанный Sprinter и ищем там файл ”Sprinter.h” . Откройте и увидите как откроется новое окно с несколькими вкладками.

    3. Прежде чем загрузить прошивку на наш Ардуино нам необходимо ее сконфигурировать. Дело в том что есть множество платформ для управления принтерами и нам нужно жестко указать какая именно у нас. Идем во вкладку "configuration.h" и ищем список плат. Там нам нужен номер нашей платы. В нашем случае мы используем RAMPs 1.4 и как вы видите она идет под номером 33. Для того чтобы сказать прошивке что мы используем RAMPs 1.4 ищем строку "#define MOTHERBOARD" и далее пишем 33, теперь прошивка знает что мы используем. Если у вас другая плата измените номер на номер из списка. Теперь жмем "UpLoad" и после загрузки у нас все готово для проверки и настройки моторов на нашем будущем принтере.

Тут видео, хоть оно и на итальянском в принципе тут все понятно.

Далее, нам надо настроить напряжение на моторах. Для этого нам нужен мультиметр с возможность проверить силу тока. Не вольты, а амперы. На моем китайском эта функция не работала пришлось искать другой. Нашел старый советский стрелочным мультиметр и на нем все заработало. Далее нужна керамическая отвертка( что бы не создавать наводок при регулировке) я сделал из куска жесткого пластика, нагрузка не большая. И так погнали, статья тут, у меня вольный перевод.

Итак мы загрузили прошивку на наш ардуино и пришло время настроить напряжение на драйверах. Нам понадобится:

    • плата Ардуино

    • RAMPs 1.4

    • 4 драйвера двигателя, у нас это A4988

    • 1 двигатель NEMA 17

    • Источник питания у меня старый от ПК включал по этой инструкции. ссылка

    • Керамическая отвертка (но мы то знаем что делать)

    • Мультиметр

И так, для работы с платой нам так же нужна программа Pronterface, берем тут ссылка.

Соединяем бутерброд из Ардуино и Рампс, Теперь внимание нужно установить джамперы. Ставим все 3. Если этого не сделать то двигатель будет думать что 1 импульс это не 1\32 шага , а 1 шаг. А это много. Джамперы ставятся под драйвера.

Подсоединяем питание, должно получиться примерно как на картинке.  

Прилагаю схему принципиального подключения.

Когда все подсоединено нужно подключить мультиметр. Мультиметр на измерение силы тока подключается последовательно. Читаем тут ссылка.

Когда все подключено и включено в розетку мы видим напряжение проходящее через плату. Когда включим экструдирование мы увидим потребление мотора. У нас на разные драйверы будет устанавливаться разное напряжение. На драйверы по осям мы выставляем по 200 мА. На драйвер экструдера мы выставляем 400 мА(нам нужно что бы драйвер экструдера был сильнее). Что бы увеличить напряжение на моторах крутите потенциометр на драйвере по часовой стрелке и наоборот что бы уменьшить.

Что бы увидеть потребление мотора нам нужно подать команду «двигать мотором». Для этого открываем программу Pronterface, выбираем порт на котором весит Ардуино, выбираем скорость комуникации по умолчанию 115200 и жмем Connect, мы увидим как заморгают лампы на плате и программа сообщит что соединение установлено.

На скриншоте мы видим что программа уже соединилась с принтером и консоль сообщила нам об этом. Если в консоль пошли кракозябры просто меняйте скорость.

Нажмите кнопку “extrude” и вы увидите как мотор начал вращаться и изменились показания на мультиметре. Самое время подкорректировать потенциометр. И так для каждого драйвера. Помните по осям 200 мА на экструдер 400 мА.

В конце вы можете подсоединить все драйверы и моторы и проверить что бы все крутилось и работало, а что бы все это было не очень скучно вот вам GCODE ссылка включив который можно насладиться одной не хитрой мелодией.

Оригинальное видео

3DZILLA DIY 3D PRINTER

3DZILLA DIY 3D PRINTER published on Комментариев к записи 3DZILLA DIY 3D PRINTER нет
Предыдущие посты https://3dtoday.ru/blogs/3dzilla/my-firewood-prefacejust-like-book

https://3dtoday.ru/blogs/3dzilla/my-firewood-entry

Мы строили-строили и наконец построили! И теперь Вы также можете построить себе принтер "3DZILLA"

Принтер был отрисован заново и окончательно доведен до ума. Из ключевых отличий - увеличилась рабочая зона по Z и вместо боудена, теперь директ-экструдер.

Габариты принтера 44х44х54см
Рабочее поле 210х210х320мм

Из отличительных особенностей:

32-битная материнская плата AZSMZ
Жесткий...нет. ЖЁСТКИЙ корпус
Портал и стол из дюралюминия.
Высокая скорость печати (около 150 гонял - едет, больше не наваливал).
Директ-экструдер. Вы посмотрите как он могёт! Это при сопле 0.4мм (выставил программно 0.2)

Если не брать в расчет прочие расходы, обошелся он мне примерно в 32 000 руб с хорошими комплектующими. Без кэшбеков, купонов, распродаж и т.д. То есть цена может быть ЕЩЕ меньше.

А еще мы ооооооооооооочень запарились и сделали видео по сборке принтера. 

Для Вас.

https://www.youtube.com/watch?v=h6UCRBew5gY&feature=youtu.be

Модели, конфиг и список комплектующих тут.

Буду признателен, если подпишетесь на соцсети:

https://vk.com/3dzilla
https://www.instagram.com/3dzilla

Вам 2 клика, а нам приятно.

А сейчас я буду спать 20 часов подряд, а проснусь счастливый с мыслью что продакшн наконец закончился.

калибровочные модели под микроскопом 3

калибровочные модели под микроскопом 3 published on Комментариев к записи калибровочные модели под микроскопом 3 нет
  

и снова... здравствуйте!

 кто хочет знать, как настроить  в кура качество поверхности?

продолжаю серию статей, вот ссылки на предыдущие:

1) https://3dtoday.ru/blogs/mihdeath/kalibrovka-pod-mikroskopom

2) https://3dtoday.ru/blogs/mihdeath/kalibrovochnye-modeli-pod-mikroskopom 

Воспользовался рекомендациями  https://3dtoday.ru/blogs/vmzsoft  и  https://3dtoday.ru/blogs/diman77. 

А именно для заполнения пустот крышки и стен увеличить % перекрытия. И уменьшить ширину линий заполнения крышкиа так же попробовал разглаживание в куре, и кое что другое..

Первый блин всегда комом. поэтому когда (как обещал сделать в прошлом посте)  смыл слой клея и убрал z-offset с 0.1 до 0, то первый куб отклеился и получился ком, представленный на фото. Т.е. слой клея был явно более 0.1 мм. Не стоит перебарщивать с клеем карандашом! при первом слое 0,3 не хватило пластика чтобы он прилип как следует, а вот и фото низа этого огрызка - видно что пластику было просторно и площадь соприкосновения со столом очень маленькая.

Далее.  А далее вернемся к описанию настроек слайсера, совсем забыл про них. 

все как в прошлой статье 1 (ссылка есть в начале). за исключением:

образец 1: перекрытие заполнения 50% + перекрытия оболочек 50% а так же z-offset -0.04 (для адгезии к столу) и сразу же уменьшил ширину линии дня/крыши до 0,32 ( эта толщина останется для всех образцов)

даже допечаталось, не отлипло! хотя видно, что площадь соприкосновения пластика со столом не сильно увеличилась. проемы между стенками уменьшились, а так же в углах заполнения, где зигзаг делает заворот, уменьшилась пустота. Кстати, забыл выключить при печати этого образца адаптивные слои, поэтому для чистоты эксперимента сделал другой образец :образец 2  тоже что образец 1, но z-offset -0.08  и с выключенным адаптивными слоями , т.е. все слои 0,2 как в настройках! кто пользовался адаптивными слоями - тот знает что это интересная и полезная весчь! главное не забивать микроскопом гвозди.

слои более плотно легли на стол и на том решил больше не дергать настройку z-offset. в осталдьном все так же как и на 1 образце, но почему то при тех же настройках вылезли щели между стенками..диаметр пластика или что - непонятно

образец 3 перекрытие заполнения 100% + перекрытия оболочек100% ,     ширина линии дня/крыши до 0,32

осталась только злаполучная щель в месте соединения трех стенок. все остальное заполнение отлично.

и последний образец № 4. сама модель печаталась  перекрытием 50%, а потом с включенной фунцией разглаживания. так как я в настройках этой функции не понимаю ничего, решил оставить их стоковыми, вот

а сам кубик под микроскопом выглядит так:

Сглажено все и вся, ничего не осталооось!!!!! ни щелоки, ни дырочки.... кхм, да, верно, простите - ни отверстия!все идеально разглажено. однако время разглаживание составляет значительную часть от времени печати и чем более плоская модель тем весомее эта часть.

Но куб так прилип, что с трудом его отдрал от стола шпателем, сбив при этом все углы на нижней поверхности. я так думаю, пластик потихоньку прилипал к деталькам и вот на четвертой печати толщина слоя клея  немного уменьшилась и зазор стал идеальным для высокой адгезии с первым слоем 0,3 мм. 

Выводы:

1) Изменение ширины слоя заполнения крышки/дна. Функцию определено надо брать на вооружение, уменьшая ширину слоя уменьшаются пустоты при заполнении зигзагом точно, а  другими типами вероятно тоже. Но увеличивается время печати немного, если конечно дно и крыша у вас не являются большей частью модели.

2) увеличение% перекрытия стенок и заполнения. Тоже очень нужная вещь, без сокращения времени печати позволяет убрать щели, по-моему мнению она работает даже эффективнее 

3) Калибровка стола играет огромную, очень часто недооцененною роль в адгезии пластика к столу.  Адгезив да, тоже важен, без сомнений. 

4) "Утужение" или разглаживание, очень прикольная штука. Делает идеально ровную поверхность, но сильно увеличивает время печати и есть вероятность что модель оторвется и прилитнет к соплу и наплавится на него, аналогично сопливой модели, что приводил на первом фото) в общем с этой функцией надо поаккуратнее и не включать без дела. 

Кура оказывается такой мощный слайсер, что его параметрами можно много чего нарегулировать! 

Уже упоминал про адаптивные слои. В следующий раз посмотрим на них?

Всем спасибо за уделенное время

Primary Sidebar